Making-of: Mini-Kulisse als Bildrahmen

Bilder benötigen einen Rahmen. Nicht nur, um sie wirkungsvoll an eine Wand zu hängen, sondern auch zur Aufwertung und als Schmuck. Das ist im Zeitalter der digitalen Kunst zwar nicht mehr die Regel, aber auch für den Bildschirm gibt man Motiven beispielsweise mit Vignetten eine Umrandung. Noch besser wäre es jedoch, wenn die Kulisse selbst den Rahmen des Geschehens bilden würde. Das dachten sich Torsten Pung-Dobelke und Matthias Schwaighofer und bastelten einen solchen aus kostengünstigen Zutaten. Die Bild-Idee Unser Ziel war zuerst nur, ein kleines Foto-Set zu erschaffen, das in jeden Kofferraum passt, individuell verändert und spontan überall genutzt werden kann. Dazu kam dann die Idee, einen außergewöhnlichen Blickwinkel der Kamera zu verwenden. Sie sollte in einem Loch vergraben sein, den Blick zum Himmel gerichtet – mit dem Ziel, eine ungewöhnliche Perspektive zu erzeugen, die man als Betrachter so nicht gewohnt ist. Die Bildidee selbst ist einfach gestrickt: Zwei Schatzsucher graben ein Loch und freuen sich über ihren skurrilen Grabungsfund. Die goldenen Mozartkugeln kennt der Bildbetrachter zwar, hätte sie in dieser Situation jedoch kaum erwartet. Zutaten Als Ausgangspunkt für unseren Rahmen diente uns ein simpler Karton, wie man ihn beim Einkaufen in manchem Supermarkt bekommt. Der ist stabil genug, um Löcher hinein schneiden sowie eine neue, kleine Welt bauen und einkleben zu können. Dazu kamen zwei Dosen Montageschaum aus dem Baumarkt, eine Handvoll Kunststoffpflanzen und etwas Sand vom Parkplatz um die Ecke. Um dem Bild seine Geschichte zu geben und dem überwiegend braun gefärbten Loch interessante Details hinzuzufügen, investierten wir zusätzlich noch in den teuersten Teil des ganzen Sets: eine Packung Mozartkugeln. Set-Aufbau Zu Beginn schnitten wir ein Loch in den Boden der Kiste, und zwar so groß, dass ein Weitwinkel-Objektiv hindurchgesteckt werden konnte. Mit den ersten Testbildern (1) legten wir am Rechner den „Spielraum“ der Szene, also den zur Verfügung stehenden Bildwinkel fest (2). Aus dem Bauschaum bildeten wir die Seitenwände, die nach dem Aushärten grob mit Messer und Raspel bearbeitet wurden. Dann strichen wir auf die Wände unserer Ausgrabungsstätte etwas Kleister, Sand und Erde, und nach dem Austrocknen bemalten wir sie noch mit brauner Farbe. Die Plastikpflanzen und Mozartkugeln rundeten das Ganze zu einem soliden Bildaufbau ab. Es folgten weitere Testfotos, um die passende Mimik und Pose zu finden (5). Shooting Die Kostüme und Accessoires wählten wir genauso schlicht wie das Make-up: grünliche Klamotten, eine Schaufel, etwas Farbe als Dreck ins Gesicht und dann ging es ans Fotografieren. Zwei Lichtquellen (in unserem Fall Studioblitze) reichten, um eine passende Lichtgestaltung zu bekommen. Ein Hauptlicht mit großer Softbox gab den Köpfen die nötige Ausleuchtung (3). Ein weiteres, an die Rückwand gerichtetes Licht (4) hellte den Hintergrund auf und erzeugte auch genug Streulicht, um das Innere des Gruben-Sets aufzuhellen. Fotografiert haben wir mit einer Nikon D5300 und einem 10-Millimeter-Weitwinkel-Objektiv. Die Blende f/11 wurde bewusst genutzt, um den Schärfebereich groß genug für das Set zu bekommen. Die 1/160 Sekunde Verschlusszeit machte das Foto zwar nicht heller (6), ergab aber eine ausreichend Belichtung, um später in Camera Raw alles richten zu können. Nachbearbeitung 01 Raw-Entwicklung Da das Ausgangsbild zu dunkel war, musste in Camera Raw noch ein wenig an den Einstellungen gedreht werden: Ich erhöhte den Belichtungswert nur leicht (a), hellte dafür aber die »Schwarz«-Tonwerte kräftig auf (b). So gut wie alle Regler der Gradationskurve (c) wurden angepasst, um den Kontrast so weit zu senken, dass sämtliche Bereiche im Bild für die anschließende Bearbeitung genug Details zeigten. 02 Verflüssigen Es stand von Beginn an fest, dass unser Bild lustig wirken sollte. Dazu haben wir die gezogenen Grimassen mit dem Verflüssigen-Filter auf einer Kopie der Hintergrund-Ebene etwas verstärkt. Das intuitiv verwendbare »Mitziehen-Werkzeug« war dabei die beste Wahl. Tipp: Mit dem Verflüssigen-Filter können Sie perspektivische Verzerrungen durch Weitwinkelobjektive korrigieren. Hier wurden damit zum Beispiel die durch das extreme Weitwinkel verzerrten Mozartkugeln wieder in ihre runde Form gebracht. 03 Freistellen Dank des durchgehend weißen Hintergrunds war es leicht, die Bereiche im Bild freizustellen, in die ein neuer Himmel eingesetzt werden sollte. Auf einer Ebenensumme (»Strg/Cmd-Alt-Shift-E«) verhalf »Auswahl > Motiv« zu einer groben Vorauswahl, die mit »Auswählen und maskieren« zu einer bereits brauchbaren Maske umgewandelt wurde. Mit »Lasso« und »Pinsel« ließ sich der Freisteller (a) schnell perfektionieren. Die bei Adobe Stock gefundene Himmelsdatei fand ihren Platz unter der maskierten Ebene, wodurch das Weiß des Studiohintergrunds ersetzt wurde (b). Um den Himmel in der Tiefe verschwimmen zu lassen, half der Filter »Box-Weichzeichnung« mit einem Radius von 3 Pixeln. 04 Einbau der Tiere Der Einbau der Insekten und des Vogels (a) war dank der 3D-Datenbank von Pixelsquid ein Aufwand von nur wenigen Minuten. Mit dem Pixelsquid-Panel ist es einfach, die Dateien der Tiere zu laden, sie in Position zu bringen und ihre Größen anzupassen. Einzig der Tausendfüßler am unteren Bildrand benötigte noch eine Abschattung an der dem Betrachter zugewandten Seite. Dazu nutzten wir eine Einstellungsebene vom Typ »Helligkeit/Kontrast« und eine Schnittmaske (b). 05 Aufhellung Metall wirkt bei einer Beleuchtung mit Softboxen mitunter etwas stumpf und schlicht. Um dieses Problem zu lösen, half eine Einstellungsebene »Belichtung« (a). Da diese alle Elemente des Bildes aufhellte, musste die Maske mit »Strg/Cmd-I« invertiert und jede einzelne Stelle, die metallisch wirken sollte, mit weißer Farbe und einem Pinsel wieder eingemalt werden (b). Die goldenen Kugeln erstrahlten so wieder in frischem Glanz (c). TIPP: Mit der gleichen Technik lassen sich auch der Glanz von Augen und Reflexionen in Brillengläsern verstärken. 06 Lichteffekt für mehr Bildtiefe Auch wenn dieser Arbeitsschritt am Ende kaum sichtbar sein wird, ist er ein Highlight eines jeden Composings. Dank einer Lensflare-Datei von Krolop und Gerst (a), die das Bild im Modus »Negativ multiplizieren« überlagert, bricht nun ein leichter Sonnenstrahl von rechts oben nach links unten quer durch die Szene. Zu helle Bereiche, die über die Gesichter oder andere wichtige Stellen fielen, schwächte eine Maske ab. Der Clou an der Sache ist einfach: Egal wie viele Fotos man in einem Composing kombiniert – mit dieser Ebene schaffen Sie eine Verbindung zwischen ihnen und geben dem Bild subtil mehr Tiefe. 07 Dodge & Burn Bei so vielen Details lasse ich mir beim lokalen Verstärken des Kontrasts gerne von Photoshop die Arbeit abnehmen. Dazu legte ich mit »Strg/Cmd-Shift-N« eine mit 50 % Grau gefüllte Ebene im Modus »Weiches Licht« an. Bevor ich nun aber mit »Nachbelichter« und »Abwedler« über die graue Ebene ging, erzeugte ich mit der Tastenkombination »Strg/Cmd-Alt-2« eine Auswahl aller Glanzlichter. Nun konnte ich erstaunlich schnell alle Bereiche mit dem »Abwedler« (»Bereich: Mitteltöne«, »Belichtung: 16 %«) hervorheben. Mit »Strg/Cmd-Shift-I« kann man die Auswahl übrigens umkehren und genau das Gegenteil bewirken: also alle dunklen Stellen verändern. 08 Finaler Look Das Beste kam am Schluss, denn auf einer Ebenensumme (»Strg/Cmd-Alt-Shift-E«) wendete ich den »Camera Raw-Filter« zur Feinabstimmung an. Dieser rundete das Composing ab – gerade die Regler »Struktur« oder »Dunst entfernen« kitzelte noch mal das letzte Quäntchen Detail aus dem Bild (a). Eine leichte Farbanpassung über das »Color-Grading« (b) und das Hinzufügen einer »Körnung« (c), halfen dabei, die sichtbaren Unterschiede der einzelnen Bildbestandteile zu vereinheitlichen.

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